Regards sur le Brésil

Le 14 août 201614 août 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Brésil, Regards (et vidéos)1 commentaire

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Ah le Brésil ! On se doutait bien qu’en finissant notre parcours par ce grand pays, on avait peu de chance d’être déçus et que quitte à ne pas avoir envie de rentrer autant que ce soit pour de bonnes raisons ! Lesquelles me direz vous : Les plages ? La gentillesse du peuple ? La samba ? La Caipirinha ? Les strings sur Copacabana ? Le futiubol ? Le Corcovado ? Le pao de açucar (pain de sucre dans le texte) ? Et ben à peu près tout en fait !… Et pourtant on a fait que le sud en remontant des chutes d’Iguaçu jusqu’à Rio, ce qui ne représente pas grand-chose à l’échelle du pays… Pas si pire me direz-vous encore !? Effectivement pas si terrible ! D’ailleurs nous n’avons qu’un seul regret : ne pas avoir prévu plus de temps car vraiment on s’y est beaucoup plu, et ce malgré la langue qu’on ne maitrise pas, même si la connaissance de l’espagnol permet d’ouvrir quelques portes. Et l’insécurité me direz-vous ? A aucun moment nous ne l’avons ressentie et nous avons profité de tous les sites sans être plus vigilants qu’on ne l’était ailleurs. Alors on baisse sa vigilance, on prend une photo dans la favela et on voit arriver 4 molosses, pas méchants mais impressionnants et déterminés à vérifier le contenu des photos pour constater qu’aucun d’entre eux ne figure sur les clichés… Il ne faut donc pas devenir parano mais la vigilance doit rester de mise !

Les plus :

Le peuple et l’ambiance :

Rares sont les pays que nous avons traversés où le peuple et la musique semblent ne faire qu’un à tout moment. Ici on vit au rythme de la samba, de la bossa nova ou encore du chorinho (musique de partage et de lien social souvent joué sur les places publiques ou dans les bars). On a adoré cette capacité naturelle de s’amuser partout sans se soucier du regard de l’autre quelque soit la génération…on partage l’instant présent entre jeunes et plus anciens et c’est vraiment super !

Les paysages :

Après 9 mois de voyage à travers toute sorte de paysages, nous avons été moins impressionnés par les sites que nous avons visités (hormis la baie de Rio de Janeiro, qui est vraiment de toute beauté), mais les couleurs, le blanc des maisons et le bleu du ciel sont toujours un plaisir des yeux… Et puis, il faut reconnaître qu’avec un peu de recul et en regardant les images, Ilha Grande et Paraty, sont de superbes endroits où nous pourrions poser nos valises pour un peu plus longtemps qu’un voyage. Il faut dire aussi qu’après la traversée des Andes, retrouver la végétation luxuriante du Brésil est un vrai bonheur.

Les moins

La gastronomie :

Reconnaissons que nous plaçons le gastronomie dans « les moins » parce que très honnêtement, nous ne nous sommes pas vraiment régalé au Brésil des spécialités que nous avons goûtées. La feijoada, (genre de cassoulet) et le barreado (genre de ragout de bœuf à la farine de manioc), sans être mauvais ne nous ont pas franchement donné envie d’en faire une cure. Alors, on s’est quand même fait plaisir avec quelques poissons grillés sur la plage d’Ilha Grande et surtout avec les quelques Caipirinhas quand venait l’heure de l’apéritif au bord des plages de Copacabana ou d’Ilha Grande…un must !

C’est ici que s’achève notre grande et belle aventure, avec les images du Brésil qui tournent encore dans nos têtes et sur le petit écran à travers la diffusion des jeux olympiques, comme pour nous donner un peu de rab avant notre retour à une vie totalement normale.

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Brésil: d’Iguaçu à Rio de Janeiro

Le 4 août 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Brésil1 commentaire

Dernière étape du voyage: le Brésil. Il arrive un peu tard puisque nous avons atterri il a déjà 15 jours, mais c’est peut-être le moyen de voyager encore un peu. Et puis les Jeux Olympiques de Rio commencent demain, alors… Ces deux semaines brésiliennes sont passées bien vite, mais cela aura suffit pour avoir un vrai coup de coeur pour ce pays. Ca s’est passé comme ça:

Nous passons la frontière brésilienne depuis Puerto Iguazu, côté argentin, en taxi (une simple formalité, le chauffeur de taxi s’en occupe pour nous et nous ne descendons même pas de voiture!) et nous cherchons à louer une voiture du côté de l’aéroport et ça prendra un certain temps. Nous réservons finalement pour le lendemain et rejoignons notre hôtel à Foz do Iguaçu, beaucoup plus grande et construite que sa voisine Argentine, Puerto Iguazu. Nous prenons nos premiers repères au Brésil, notamment avec la langue , et très franchement, on ne pipe pas grand chose pour le moment. Nous voyons sur la télé de la réception de l’hôtel, le deuxième but de Griezmann contre l’Irlande. Ça nous met en appétit, et nous allons déjeuner dans notre premier restaurant Ao Kilo, au kilo donc, qui propose de grands buffets à volonté. On se sert, on fait peser son assiette, et on paye au poids, tout ça pour une poignée de reais. La journée est bien entamée et c’est un peu court pour visiter les chutes d’Iguaçu côté brésilien, alors nous faisons l’impasse, même si ce côté-là vaut le détour aussi! Du coup, nous nous consolons en allant regarder la finale de la coupe America (Argentine-Chili) dans un bar sur écran géant, mais malheureusement le match ne sera pas à la hauteur de l’enjeu, et la victoire du Chili aux tirs au but ne déchaînera pas les passions. Allez, au plumeau.

Nous récupérons la voiture et nous mettons en route pour 9 longues heures jusqu’à Curitiba, une grande ville étudiante. Nous passons 3 nuits ici. Nous visitons le beau et grand marché central installé dans des halles anciennes, puis le jardin botanique pour une pause verte dans cette grande ville, mais le jardin est assez décevant.

Les jours suivants, nous allons passer une journée dans la serra da Graciosa en train pour rejoindre le joli village de Morretes, où nous goûtons la spécialité locale: le barreado, un plat de viande cuit dans une cocotte en terre pendant plus de 12 heures, dont la sauce est liée avec de la farine de manioc et le tout servi avec du riz et de la banane cuite. C’est pas le Pérou… mais ça a l’intérêt de la nouveauté.

Petite ballade dans ce minuscule village en bord de rivière, avant un retour en bus. Les paysages sont très beaux dans une végétation exubérante. Nous reprenons la route jusqu’à Saõ Paulo (7 heures), rendons la voiture à l’agence de location et rejoignons notre hôtel dans le centre en taxi. Saõ Paulo, c’est 20 millions d’âmes, 2 fois plus qu’à Rio et la ville est énorme! Nous sommes dans le quartier de Villa Mariana, résidentiel et plein de petits restaurants (assez chers…). Même si ici, tous les hôtels sont fermés par défaut. Il faut sonner pour entrer. Nous visiterons la fameuse avenue Paulista, les Champs-Elysées paulistes, qui traverse un quartier d’affaires et de commerces au pied des tours de verre. Puis nous allons plonger dans le centro, beaucoup plus populaire avec son beau marché central dans les halles.

Le quartier grouille de monde, de marchands ambulants, et on est loin des quartiers d’affaires de l‘avenida Paulista. Nous marchons encore un peu jusqu’à la Cathédrale, pour faire plaisir aux enfants :-(.

Le lendemain, David et moi partons marcher dans le grand parc d’Ibirapuera, où les paulistes affluent le week-end pour faire du roller, du vélo, du jogging au bord du lac, c’est super agréable!

Nous allons déjeuner d’une feijoada, à mi-chemin entre le cassoulet et la potée, un plat bien léger quoi! Mais bon, c’est important de goûter les spécialités locales, non? Nous voilà parés pour le match Allemagne-Italie. À croire que ce plat roboratif a porté chance à nos voisins teutons.

Au lendemain d’un dîner plus léger accompagné d’une caipirinha, nous prenons un taxi pour rejoindre la gare routière. Mais Denis, le chauffeur, nous propose de nous conduire lui-même à Paraty, en 4 heures au lieu de 6, pour un prix un peu plus cher, certes… Mais nous ne le regretterons pas, car ça nous permis de bien discuter avec lui, un gars très gentil, et de rentrer en contact à travers lui avec le pays, car ici la langue est parfois un frein, et il faut du temps pour se comprendre. Encore une belle rencontre, merci Denis.

Nous passons 3 nuits à Paraty, à déambuler dans la vieille ville historique et coloniale, toute blanche et aux portes colorées, les rues pavées de gros galets bien ronds qui nous donnent l’impression de l’être aussi!! Nous mangeons sur le pouce, en terrasse, sur les tables qui dodelinent sur les pavés, en face de la place. Il y a un monde fou en ce dimanche. Et la place se transforme en piste de danse. Au début, on croit qu’il a y 2-3 gars qui dansent le hip-hop pour se faire 3 sous, mais en s’approchant on comprend que tout le monde y va de sa petite démonstration. C’est génial! Dans le demi cercle des spectateurs, les moins timides se lancent, du grand-père à l’adolescent trisomique qui fait tourner son T-shirt au-dessus de sa tête, sous les applaudissements et les cris de joie! On assiste à la scène, fascinés, en se demandant qui sera le prochain. Et puis peu à peu, la musique se fait plus locale, plus tropicale et tout le monde se met à danser la samba, deux par deux, en changeant de partenaire à chaque morceau. Tout le monde rit et à l’air heureux, et c’est contagieux. L’âme du Brésil commence à se révéler à nous!

Aujourd’hui, nous prenons un collectivo pour aller voir l’une des superbes plages de Trindade, à quelques kilomètres de Paraty. On déjeune sur la plage de Cepilho, magnifique. On profite de l’après-midi ici, c’est tellement beau, même si l’eau est encore un peu fraîche pour la baignade.

Nous ferons aussi un dîner à deux avec David, en écoutant un duo de musiciens qui nous joue des airs de bossa-nova magnifiques. C’est à la fois rythmé et mélancolique, suave et entraînant. On adore. Quelle belle escale que Paraty, avant de rejoindre Ilha Grande, avant-dernière étape de notre voyage… Le décompte est bel et bien engagé, alors faut pas traîner!

Après bus et bateau (2h + 30 min) nous arrivons sur la belle Ilha Grande pour 3 nuits. Ici, pas de voiture, juste les bateaux et nos pieds pour découvrir cette île préservée du tourisme de masse, qui est restée coupée du monde jusqu’en 1994, car elle abritait une prison. Aujourd’hui elle est protégée et a gardé son côté sauvage. Il y a plein de plages paradisiaques accessibles en bateau et une douzaine de sentiers de randonnées pour découvrir l’île. Nous avons fait celle qui mène à l’une des plages les plus fameuses de l’île: Lopez Mendes.

Pour y arriver, il faut marcher 2h dans la forêt tropicale, et traverser 2 plages ( Praia Palmas et Praia Pouso où nous déjeunons sur une petite barge, notre meilleur repas du Brésil!).

Puis nous poursuivons jusqu’à Lopez Mendes, où la marée est haute à cette heure-ci et la mer a grignoté toute la plage. En arrivant, on entend de loin, dans la montagne, les vagues qui claquent. Il y a de gros rouleaux et les courants sont forts, au point qu’un baleineau s’est échoué sur le rivage la veille. Nous ne savons pas s’il est arrivé ici vivant ou non, mais c’est un bien triste spectacle, surtout que nous avions déjà vu deux tortues de mer échouées sur la plage de Cepilho… Puis nous somme rentrés à Abraao, le village principal d’Ilha Grande en bateau taxi.

Nous n’avons pas fait le tour de l’île en bateau, en quête des superbes plages, car nous avons eu une journée de vent et de grisaille, mais c’était sans doute pour que nous puissions encourager l’équipe de France qui s’est qualifiée pour la finale! Allez les Bleus, faites-nous rêver! Bon, en fait, c’est pas toujours facile d’être supporter français ici au Brésil, ils ont toujours pas digérer la défaite de 1998, et il se dit même ici qu’on aurait acheté le match! Voyez un peu… Enfin, on a encore passé de très bons moments à Ilha Grande, où nous sommes tous d’accord pour dire qu’il en faudrait peu pour décider de poser ses valises ici quelques temps. Mais là, Rio nous attend, alors les valises, on les posera plus tard, et bien assez tôt d’ailleurs.

Nous reprenons le bateau et le bus dans l’autre sens, direction Rio de Janeiro, Copacabana, le Corcovado, et les fesses brésiliennes… les mecs sont ravis !

Nous passons nos 6 dernières nuits ici à Rio, 3 dans le quartier de Santa Teresa qui surplombe la baie, puis les 3 dernières nuits à Copacabana, pour finir sur une note « sol y playa ». Axel, le propriétaire de la guesthouse de Santa Teresa est amoureux de sa ville et ça se sent. Il nous donne pas mal de bons conseils. Grâce à lui, nous arpentons les rues animées de Santa Teresa le week-end.

Puis nous allons voir les célèbres escaliers de Lapa, décorés pendant plus de 20 ans par un artiste chilien habitant du quartier.

Et le soir, nous nous réchauffons les esgourdes dans un bar musical du quartier festif de Lapa, à la recherche de la jupe la plus courte de la soirée: la concurrence est rude, mais ici, c’est une culture, et peu importe la morphologie. Les musiciens jouent leurs rythmes endiablés et les cariocas se déhanchent irrésistiblement.

Aujourd’hui, nous sommes dimanche alors nous faisons la tournée des marchés: alimentaire puis artisanal, avant de faire la connaissance de Copacabana.

Qu’elle est grande, qu’elle est belle cette plage: on s’y baigne, on y bronze, on y joue au foot, au beach volley, on y expose de œuvres en sable, on vient montrer ses formes, et sur la promenade, fermée à la circulation le dimanche, on roule à vélo ou à roller, on marche, on court, on profite de la vie, du soleil et de la mer. Nous remontons jusqu’à Ipanema, peut-être plus belle encore, avant d’aller déjeuner dans un café pour voir la finale de Portugal-France. Mais la suite vous la connaissez, et notre déception est d’autant plus grande que tous les Brésiliens supportent le Portugal! On se sent bien seuls mais c’est le sport!

Il fait grand beau en ce lundi, alors on en profite pour aller visiter le Corcovado et le Christ Rédempteur. Nous descendons à pied la favela en haut de laquelle se trouve la guesthouse. Mais en arrivant en bas, David se fait alpaguer par 4 gars qui en veulent à son téléphone. Je suis un peu plus bas avec les enfants mais je comprends qu’il se passe un truc. En fait, David a fait des photos et ça dans la favela, c’est pas possible, alors après discussion en portugnol et constatation qu’il n’y avait personne sur les images tout s’arrange avec le sourire ! on reprend notre route, mais sur le coup, on ne fait pas les malins.

Sur le conseil d’Axel, nous prenons le sentier pédestre qui part du Parque Lage plutôt que le train pour monter au Corcovado. Ça grimpe paraît-il! En fait, ce sera et de loin, la marche la plus difficile pour moi depuis le début du voyage. C’est très raide par endroit, il faut s’accrocher aux racines des arbres pour monter, et s’aider de chaînes à un moment. Mais il faut reconnaître que c’est super de traverser cette forêt urbaine, et de profiter le long de la voie ferrée d’une vue imprenable rien que pour nous.

Parce que sur la plateforme du Christ, on est pas vraiment seul, et c’est avec le Taj Mahal le deuxième temple du selfie… Le site est impressionnant, et la vue sur Rio est incroyable.

Nous redescendons en train après un déjeuner là-haut. En fin d’après-midi, et toujours sur les conseils d’Axel, nous allons au Samba do Trabalhor, cette samba a lieu les lundis soir jusqu’à 22h, et les cariocas vont chanter et danser une dernière fois en attendant avec impatience le week-end suivant . Il y a un monde pas possible, et les gens boivent un verre ensemble en se trémoussant discrètement. Les plus férus sont collés à la table principale où jouent les musiciens, et chantent à tue-tête les airs de la star locale Moacyr Luz. Il y une superbe ambiance, même si ça n’est pas le genre d’endroit que les enfants adorent. Le soir nous allons dîner dans un vieux bar, le Bar do Gomez à Santa Teresa à grignoter des petiscos, les tapas brésiliennes, en dégustant de la cachaça… Le TOP !

Aujourd’hui, nous déménageons pour Copacabana puis nous allons visiter le Pain de sucre avec le téléphérique, il faut dire que là il faudrait escalader si on voulait y aller à pied ! La vue est différente de celle du Corcovado, et sûrement plus belle mais de nombreux points de vue sont en travaux, pour les JO probablement. Du coup, c’est un peu dommage mais c’est quand même merveilleux! La baie de Rio est un vrai bijou.

Le lendemain, nous arpentons le Centro, le cœur de Rio, où il y a là encore beaucoup de travaux, et aussi quelques bâtiments anciens.

Puis nous allons boire un verre avec David au bord de la plage, en regardant les férus de sport échauffer leurs muscles luisants. Les femmes ne sont pas en reste et à la tombée de la nuit, la plage et ses abords se transforment en salle de gym! On se régale de ce spectacle, au son de la musique omniprésente à Rio. Puis notre dernière journée sera consacrée à un peu de shopping avant d’apprendre que l’horreur a encore frappé la France. Nous sommes assommés par cette nouvelle, et le retour de demain prend un goût très amer… Nous essayons de passer une dernière soirée en profitant de l’instant, mais le cœur n’y est plus. Nous savons que la France a changé depuis notre départ, et l’actualité nous le rappelle encore une fois. Nous avons été préservés de tout ça pendant cette grande et belle parenthèse, maintenant il nous faut l’affronter, non sans appréhension. Mais le bonheur de retrouver nos amis et notre famille est plus fort que nos craintes. Alors viva la vida!

Voilà, c’est sur ce merveilleux pays que nous avons mis le mot fin à 9 mois de découverte, de paysages merveilleux, de peuples attachants et d’une myriade d’instants magiques qui sont passés comme une pluie d’étoiles filantes… Il nous faut maintenant redescendre sur Terre, la tête encore pleine de toutes ces évasions, que nous allons maintenant pouvoir digérer… C’est une autre phase qui commence, celle du retour, où nous surfons entre le bonheur d’être ici et la nostalgie de ne plus être ailleurs… Mais ça, c’est une autre histoire que nous vous conterons peut-être, quand la mer sera plus calme…

Regards sur l’Argentine

Le 20 juillet 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Argentine, Regards (et vidéos)Laisser un commentaire

P6240911_2 Ah! L’Argentine, la terre de feu, la pampa et Florent Pagny, Maradona et Lionel Messi… Voilà les images qui nous viennent lorsqu’on évoque ce pays… Et ben nous on n’a rien vu de tout ça ! On aurait bien ramené une photo dédicacée de Florent pour les grand-mères mais il n’était pas dispo !

On n’est pas pour autant sorti des sentiers battus dans notre parcours en faisant le nord ouest, Buenos Aires et Iguazu et comme on était certains de vouloir y revenir, on s’est gardé la terre de feu, la Peninsule Valdes la pampa et Florent Pagny pour la prochaine fois !

Et on espère bien qu’il y en aura une, de prochaine fois. Parce qu’en ayant passé un mois en Argentine on aurait pu continuer encore un peu tellement on y était bien. Nous avons adoré notre parcours à l’ouest, des vallées andines rappelant les États -Unis, aux hauts plateaux perchés à plus de 4000 mètres près du Chili et de la Bolivie, en passant par Salta et ses peñas où l’on y chante et danse la zamba . Et puis à l’est, la grande métropole de Buenos Aires et son tango emblématique, qui abrite près de 40% de la population du pays, bien trop grande pour en faire le tour en une semaine. Alors on a pris la tangente vers le pays des gauchos avant de terminer en apothéose sur les chutes d’eau les plus impressionnantes du monde (paraît-il) à Iguazu. Et bien malgré tout ça… On en reprendrait bien encore un peu !

Les plus :

Les paysages

C’est surtout vrai pour le nord-ouest puisque nous n’avons pas fait le sud ! Et non, on ne regrette pas, c’est l’hiver ici en juillet et après la Bolivie et le Pérou on ne se sentait pas de repartir vers le froid. Alors on s’est contentés du nord-ouest qui nous a offert de superbes paysages notamment dans la région de Salta, Cachi et près du Paso de Jama, la frontière en l’Argentine et le Chili. Nous espérons pouvoir un jour faire les hauts plateaux désertiques de la puna vers Tolar Grande car même si nous l’avons évoqué, cet itinéraire, absent des guides est assez difficile, et le faire seuls avec les enfants nous a paru un peu trop risqué… Mais il paraît que c’est ce qu’il y a de plus beau… C’est dire si nous il faudra revenir !

La culture :

Pas de quoi s’ennuyer en Argentine de ce côté-là ! De l’histoire inca, des parcs préhistoriques, des villes coloniales, de la musique (zamba, tango, musique andine…) des musées, de l’artisanat, de la brocante… Il y en a pour tous les goûts. C’est évidemment le côté musical qui nous a sûrement le plus séduit notamment la zamba (rien à voir avec la samba) dans les peñas du nord-ouest. Ca chante et ça joue fort dans des bars où jeunes et moins jeunes reprennent en chœurs les meilleurs refrains.

Le peuple

Nous avons vraiment accroché avec les Argentins partout où nous sommes allés. Accueillants, chaleureux, disponibles, drôles et bavards quand on s’approche de Buenos Aires où les influences italiennes sont nombreuses… On parle fort, on parle avec les mains et on aime bien charrier ses voisins chiliens, brésilien ou uruguayens… Foot oblige ! Au passage on a dû tomber sur un des rares Argentins, très sympa et par avare de bons conseils par ailleurs, qui n’aime pas le tango à qui nous demandions où aller voir un spectacle… Sa réponse cinglante : « Lo siento, no me gusta el tango, es el lamento del cornudo ! » Je suis désolé, je n’aime pas le tango, c’est la lamentation du cocu ! ». On est mort de rire et on trouvera notre spectacle tout seuls !

Les moins

La nourriture :

Après l’Asie, bien sur qu’on se régale d’un bon bife de chorizo, d’un bon lomo ou d’une tira de asado au feu de bois et de bonnes frites bien chaudes… mais au bout d’un mois de voyage, c’est pas qu’on n’aime plus le bœuf mais à tous les repas ou presque, il nous en pousserait presque des cornes…(et les cornudos c’est pas nous)! A croire que les légumes ont été chassés par les Espagnols au moment de la colonisation et rares sont ceux qui ont osé remettre leurs racines dans le pays! Le légume est à l’ Argentine ce que le Chinois est au Japon, mal aimé ! Et lorsque l’on a la chance d’en apercevoir au supermarché, ils sont tellement fatigués d’être si peu désirés qu’on fini par acheter… des patates ou du riz !

Bref, vous l’aurez compris, si vous aimez le régime entrecôte frites à chaque repas… Vous allez vous régaler !

Le budget :

Il n’est pas trop difficile de se loger et de manger à des tarifs bon marché à l’ouest, nous avons trouvé partout des hébergements et de bons restos pas chers sur toute notre remontée entre Puente del Inca et le Paso de Jama. Comme nous y sommes restés 3 semaines, ça permet de compenser (très peu) le prix de la location du 4X4. En revanche, en ce qui concerne Buenos Aires, c’est une autre paire de manche !

On a longtemps cherché un logement avant de passer par airbnb et un bon plan à 60€ l’appartement tout neuf dans le quartier sympa de Palermo. Cela permet de manger sur place car les restos affichent des tarifs très européens.

Vous l’aurez compris, on a adoré l’Argentine qui restera un vrai coup de cœur pour nous tous dans ce tour du monde. Alors au moment de la quitter pour le Brésil, on a un petit pincement au cœur car c’est incontestablement en Argentine que nous nous sommes le mieux senti en Amérique du Sud. Lourde tâche pour le Brésil donc que de passer après ce beau pays, mais ça c’est une autre histoire…

Argentine (2)- De Buenos Aires à Iguazu

Le 19 juillet 201619 juillet 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, ArgentineLaisser un commentaire

Ca y est! La boucle est bouclée et nous sommes rentrés au bercail dans un contexte bien triste, avec ce qui s’est passé à Nice le 14 juillet. Notre seule consolation est de retrouver ceux que nous aimons, et nous allons essayer de nous focaliser sur les jolies choses et les bons sentiments… Mais pour vous, le voyage n’est pas terminé, nous avons encore deux trois récits de voyage à partager avec vous…

Nous arrivons à Buenos Aires en fin de journée et avec la circulation il nous faut 2 heures pour rejoindre notre bel hotel, parce que c’est l’anniversaire de notre grande Maé. Puis nous allons nous régaler d’une bonne viande à la parilla pour « fêter » ça… Le vrai anniversaire, nous le fêterons en France mais nous passons quand même une bonne petite soirée en attendant. Après un bon petit déjeuner dans la chambre, nous déménageons dans un appartement du quartier de Palermo pour le reste de notre séjour porteño. Nous profiterons assez tranquillement de la grande Buenos Aires pendant cette mini semaine ici, d’autant que nous tombons sur 2 jours fériés pendant lesquels certains sites à visiter sont fermés. Dans notre album souvenirs, nous mettrons le quartier de Puerto Madero, le quartier des anciens docks de Buenos Aires réhabilités, avec la visite de la frégate Sarmiento, un bateau école de la marine nationale qui a fait le tour du monde plusieurs dizaine de fois…

Puis nous marchons dans les grandes artères d’El Centro, l’Avenida 9 de Julio et son Obélisque, la Plaza de Mayo. Dans la boîte à souvenirs, nous mettons aussi le marché aux puces du dimanche, dans le joli quartier de San Telmo, ses brocanteurs, ses antiquaires et ses badauds.

C’est plein de vie, de musiciens de tango, de cafés historiques. Et puis, il y a aussi le marché, dans les belles halles, dans lequel on se promène toujours avec plaisir, même si le dimanche, tous les stands ne sont pas ouverts.

Ensuite, nous partons à la découverte de la librairie Ateneo, célèbre pour être une des 5 plus belles librairies du monde pour être installée dans un ancien théâtre. Et c’est vrai qu’on aimerait bien s’installer là et prendre le temps de bouquiner, si seulement il y avait quelques livres dans la langue de Molière…

De la capitale argentine, nous nous souviendrons longtemps du spectacle de tango qui, bien que trop court, nous a offert à voir des danseurs excellents et des musiciens de talent. Mais le tango, c’est tellement beau qu’on aurait vraiment aimé que ça dure plus longtemps et que la danse prenne un peu plus de place que la musique. Ça reste malgré tout un très bon moment. Et puis il y eu le très touristique quartier de La Boca et son fameux Caminito, qui nous a tout juste laissé un arrière-goût d’attrape-touriste dans le quel nous sommes tombés le temps d’un déjeuner avant de prendre la poudre d’escampette pour se rabattre sur la visite du prestigieux théâtre Colon.

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Mais les anges n’étaient pas de notre côté ce jour-là (ils devaient être à Rio…) et on nous annonce au moment de payer que la salle principale est plongée dans le noir pour des essais lumière! On rebrousse donc chemin, en mettant un terme anticipé à cette journée ratée. Ça arrive aussi, mais c’est pas la peine d’insister dans ces cas-là, l’expérience nous l’a souvent démontré. Nous passons aussi des heures plus tranquilles, nous profitons de réveils moins matinaux et de moments de répit à regarder quelques matchs de foot, en passant de la coupe America et l’Europa Ligue .

Mais comment quitter Buenos Aires sans aller faire une petite cavalcade dans la Pampa? Nous passons donc notre derrière nuit dans une estancia de San Antonio de Areco, un bastion Gaucho, où nous attendent, dès notre arrivée, nos imposantes montures. Nos chevaux massifs, utilisés pour le travail, ne sont pas des bêtes de compétition… Aucun risque de les voir filer au triple galop à moins d’une attaque de Sioux, et encore… Mais à défaut, l’assise est confortable sur ces croupes généreuses et notre guide Cristian arrivera à nous offrir quelques secondes d’un trot très enlevé, voire élevé, et tout autant d’un galop timide! Reste que la pampa est belle, même à l’intérieur de cette belle propriété, où on se promène au bord des étangs, avec les chiens qui nous suivent comme des gardiens, et les chevaux en liberté qui viennent à notre rencontre. Encore un joli moment, à la tombée du jour qui plus est, où les couleurs sont magnifiques.

Après quoi, nous sommes allés nous réchauffer au coin du feu, dans la grande salle à manger vitrée de l’estancia, en buvant un maté. Puis David et moi sommes allés acheter d’excellents chocolats sur les conseils d’une employée de l’estancia, avant d’aller boire un verre en amoureux dans un café historique pour arroser les 21 ans de notre rencontre… Après une parilla en famille et une bonne nuit de sommeil, nous rejoignons Buenos Aires pour prendre l’avion qui nous emmène à Puerto Iguazu. Nous avons aimé cette ville immense qui demande du temps, et le tempérament fort et spontané des Porteños que nous avons rencontrés, notamment des chauffeurs de taxi dont on se souviendra… En route pour les chutes d’Iguazu.

Nous passons 3 nuits à Puerto Iguazu, dans un appartement super bien situé, bien équipé et tout et tout. Le taxi que nous avons prix à l’aéroport nous propose ses services pour la visite des chutes. A quatre, c’est le même prix que le bus, donc nous embarquons avec Roque, qui est très gentil. Le premier jour, nous faisons le sentier supérieur, qui longe les chutes à peu près au leur niveau. On alterne les passages au milieu de la végétation débordante, des ponts métalliques ajourés en dessous desquels le débit de l’eau est parfois impressionnant, et des panoramas fabuleux sur les chutes qui sont grandioses. Tous les points de vue sont fascinants, mais on a pas franchement envie de se réincarner en poisson là, tout de suite… Les coatis sont de sortie, mais vu les dents de ces « gentilles » peluches, on évite de leur montrer nos sandwiches, et on préfère donner des morceaux de pain aux oiseaux, de beaux geais acahé, qui viennent chercher leur pitance directement dans notre main. Sans parler des papillons multicolores qui se posent sur nous sans crainte.

Nous rejoignons la gorge de diable (garganta del diablo) l’immense dépression rocheuse dans laquelle se déversent 6 millions de litres d’eau à la seconde! C’est aussi fascinant qu’effrayant. La vapeur d’eau qui se dégage de là nous arrive par vagues, le bruit est assourdissant et tout autour, le cirque des 275 chutes offre un panorama unique. Les chutes d’Iguaçu sont envoûtantes! Nous reprenons le petit train pour quitter le site et nous gardons le sentier inférieur pour demain.

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Les paysages sont différents puisque le circuit longe la partie basse des chutes, et de là, on se sent bien petits! On marche au pied de quelques cascades immenses, où la douche est garantie, dans un fracas incroyable. C’est génial! Nous sommes impressionnés et comblés par ce site majestueux qui mérite largement sa réputation. Nous passons notre dernière nuit à Puerto Iguazu. Les enfants rêvent d’une soirée casse-croûte à la « maison » et nous ne crachons pas sur une soirée à deux pour un dernier Bife de chorizo argentin et un petit Malbec! C’est sur cette note gourmande que nous plions bagage pour rejoindre la frontière brésilienne à quelques kilomètres d’ici. L’Argentine s’arrête ici pour nous, sur une flopées de beaux souvenirs, de paysages grandioses et de personnes marquantes. D’ ouest en est, de déserts en cataractes, de bodegas en estancias, de Salta à Buenos Aires, nous avons été emballés par ce pays plein de charme et de caractère.

Regards sur le Pérou

Le 13 juillet 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Pérou, Regards (et vidéos)2 commentaires

Nous avons abordé le Pérou avec pas mal de fatigue accumulée dans toute notre remontée des Andes depuis Santiago au Chili. Néanmoins nous étions ravis d’entrer au Pérou, pays dont nous avions rêvé depuis longtemps et qui nous promettait des altitudes plus « humaines », avec le retour d’un peu de végétation après notre traversée de l’altiplano bolivien où on aurait pu compter les arbres sur les doigts d’une main, sans compter les cactus bien sur !

Nous avons adapté notre parcours pour ménager notre monture et limiter les temps de trajet en bus. Nous avons décider de ne pas faire Arequipa et le canyon de Colca pour nous concentrer sur Cusco et sa région, ce qui nous a amplement suffit à ce moment du voyage. C’est donc une infime partie du Pérou que nous avons visitée et nous l’avons adorée tout comme le peuple et bien entendu… sa gastronomie ! Parce que depuis notre arrivée en Amérique du Sud, la nourriture c’était vraiment pas le Pérou… Alors que là, ben si !

Les plus

Les paysages :

Nous avons beaucoup aimé les paysages que nous avons traversés en particulier lors de notre journée en quad dans la vallée sacrée des incas. Cette vallée est vraiment magnifique, les monts enneigés de la cordillère au loin rajoutent à la beauté des lieux. La balade en quad augmente le plaisir, à faire également à cheval ou en randonnées…

Les sites incas :

Le Machu Picchu reste évidemment le site majeur et malgré les difficultés pour l’atteindre et la brume lors de notre passage, le site est vraiment magnifique. Même si tout le monde en connaît les images, il faut reconnaître que l’avoir devant soi, laisse sans voix. Sur les photos, on ne se rend pas toujours compte de la hauteur, alors qu’après avoir monté les quelques centaines de marches pour y arriver, on le sent bien que c’est haut !!! Autre site superbe à ne pas manquer, celui de Sacsayhuaman avec sa vue imprenable sur Cusco.

La gastronomie

Sur tout notre périple voilà le 4eme pays (avec l’Inde, le Laos et la Chine) où nous avons toujours bien mangé, on s’est même souvent régalé ! Et oui, il faut savoir que le pays est celui qui détient le plus de restaurants étoilés du continent américain et que la plupart des restaurants dans lesquels on peut manger pour 20 euros boisson comprise, sont vraiment excellents. Au rang des découvertes culinaires, il y a eu le « cuy » (attention à la prononciation…il faut bien dire « ouille » après le « C »), qui n’est rien d’autre que du cochon d’Inde grillé… Mais pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce met de luxe et de fête péruvien. Notre grande découverte reste la viande d’alpaga, que l’on connaît davantage pour sa laine… Sa viande est excellente, plus fine et plus tendre que le bœuf à notre avis.

Les moins:

Le budget

Il faut dire que nous avons fait principalement Cusco et la région du Machu Picchu, il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’addition soit plus salée qu’ailleurs puisque c’est ici qu’il y le plus de tourisme… À chacun sa tour Eiffel !

Néanmoins, si l’entrée du Machu Picchu n’est pas excessive, c’est le moyen de s’y rendre qui est vraiment délirant. Fruit du monopole de la compagnie Perurail (Orient express) il en coute 300 dollars par personne au départ de Cusco… sinon il faut marcher près de 8 heures (aller-retour), en plus des 14 heures de bus (aller-retour) dont une bonne partie sur la « route de la mort ».

En conclusion, la petite partie du Pérou que nous avons arpentée, c’est-a-dire Cusco et ses alentours, nous a vraiment séduit en nous laissant un gout de reviens-y! Et sur la longue liste des « reviens-y », le Pérou figure en bonne place. Mais en voyant les images, vous serez sûrement d’accord avec nous, et c’est sans avoir goûté au pisco sour, au ceviche et à la gentillesse péruvienne! Alors, imaginez un peu…

Pérou: 2 semaines, en terre Inca

Le 6 juillet 20166 juillet 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Pérou4 commentaires

Nous arrivons à Puno dans l’après-midi, après les rituels passages de frontières. En route, nous longeons le lac Titicaca, et si les paysages contrastent peu avec ceux de la Bolivie, on sent déjà quelques changements, encore discrets. Notre escale à Puno nous permet tout juste de prendre une bonne douche chaude, de se faire une bonne bouffe, l’occasion pour David de goûter le « cuy » (je vous laisse voir pour la prononciation…), une spécialité locale qui n’est autre que du cochon d’Inde (pardon Brigitte Bardot mais en bons gastronomes que nous sommes, nous nous devons d’y goûter!). Les Péruviens en raffolent, et c’est ici un mets de choix, qu’on réserve aux grandes occasions.

A 6:30, tout le monde debout pour prendre un bus tout confort pour Cusco. 7 heures de route à moitié allongés à se délecter des paysages incroyables. Au milieu des montagnes baignées par le même ciel bleu qui nous accompagne depuis le Chili, des petits villages en adobe bien vivants bordent la route. Partout des élevages de lamas, de vaches, de moutons, qui vont boire dans le rio qui baigne la vallée. On sent la vie ici, dans un cadre merveilleux, et c’est un pur bonheur de voir défiler la toile de la vie péruvienne. Ce pays, que David et moi rêvions de visiter depuis toujours, est là, sous nos pieds, devant nos yeux, et par moment, j’ai du mal à y croire!

Cuzco

Dès notre arrivée à Cusco, nous trouvons la ville très jolie. Nous passons nos deux premiers jours ici à égrainer les agences de voyages pour comparer un peu les tours vers le Machu Picchu, qui s’avèrent ou très chers en train ou un peu compliqués dans la formule plus économique: 6-7 de bus jusqu’à Hidroelectrica, puis 2:30 de marche jusqu’à Aguas Calientes. Le lendemain à 4:30, 1:30 de marche jusqu’au site du Machu Picchu, et bis repetita dans l’autre sens. Nous choisissons bien sûr la deuxième option, parce que 230 $/ personne en train, ça va pas être possible… On savait que c’était cher, mais on avait pas imaginé ça quand même….

Pour le reste , on bosse, on bosse, parce que la dead line pour le rendu des devoirs arrive à grands pas, et on se balade dans cette ville très agréable, avec visite de la cathédrale sur la Plaza de Armas, et du couvent de la Merced. Le centre historique de cette ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco est touristique, mais c’est quand même une des villes les plus agréables que nous ayons fait jusque-là. Et c’est sans compter que le Pérou regorge de bonnes tables, et vous imaginez bien qu’on ne s’en est pas privés… Après 3 nuits à Cusco, nous prenons le bus pour le Machu Picchu, un des hauts lieux de notre voyage. Le trajet en minibus est long, très long (7 heures!) même si le chauffeur bombarde! À la deuxième pause pipi, impossible d’ouvrir la porte coulissante… Ça prendra finalement 10 minutes et c’est pas très rassurant. Puis on emprunte une piste caillouteuse et en lacets. On somnole un peu mais quand on ouvre les yeux, on découvre que la piste est à flanc de montagne, avec le vide pour seul décor et un coup de klaxon à chaque virage pour éviter le pire… Espérons que ça suffise! Nous arrivons entiers à Hidroelectrica, dernier village relié par la route avant Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu. Pause déjeuner, avant de marcher pendant 2 heures, le long de la voie ferrée qui relie Aguas Calientes.

La marche est pénible dans les gros cailloux qui bordent les rails et on pense déjà au trajet retour qu’il faudra faire dans 2 jours! Nous arrivons finalement sur la place où nous attend notre guide…qui ne viendra jamais! Nous décidons de rejoindre seuls et un peu énervés, notre hôtel qui se trouve bien sûr tout en haut du village! À bout de souffle, nous arrivons dans un hôtel complètement en travaux, où on ne nous attend, mais alors, pas du tout! Là, il nous monte la boufaillisse!!! Après nous avoir donné deux chambres malgré tout, au milieu des pots de peinture, un des employés en bleu de travail, nous conseille quand même de changer d’hôtel… Bref… On se retrouve finalement dans un hôtel tout proche. Les choses s’arrangent doucement, à force de coup de téléphone entre l’hôtel et l’agence de voyages qui nous a vendu ce tour vérolé!

Nous renonçons à monter au Machu Picchu à 4:30 du matin comme prévu, 6:00 ce sera bien assez tôt pour la grimpette de 2 heures, tout en escaliers! C’est raide, 2 heures d’escaliers à 6h du matin! Autant dire qu’avant même d’attaquer la visite du site, nous sommes déjà un peu usés…

Nous commençons la visite avec un groupe accompagné d’un (très bon) guide avant de continuer par nous-même. La cité est incroyable, même la tête dans les nuages, et le génie et le savoir-faire des Incas laisse rêveur. Quand au cadre vertigineux qui l’entoure, il y a de quoi s’émerveiller. Alors oui, le Machu Picchu, ça se mérite mais franchement, il n’a pas volé sa réputation mythique!

Il y avait aussi la possibilité de faire encore un peu de grimpette à La Montana (2 heures d’escaliers, soit 1800 marches environ…), ou au Wayna Picchu (réservé aux plus téméraires, car réputé dangereux!) qui dominent le site pour des vues encore plus spectaculaires, mais nous on a trouvé ça très joli d’ici!!

Et puis, après une petite pause goûter, il faut déjà redescendre, pendant près de 2 heures, sur des genoux vermoulus, mais on rigole bien, la fatigue aidant… Voilà comment se passe l’excursion (ou l’expédition!?) au Machu Picchu, quand on a pas prévu de débourser près de 300 $ (oui, oui, dollars!) par personne pour voir cette petite merveille. Car c’est ce qu’il en coûte si vous prenez le train et le bus, plutôt que le bus et les pieds pour rejoindre le site! C’est le prix du confort ou du fort con… Nous repassons une nuit à Aguas Calientes (sinon, on pouvait aussi reprendre la route de la mort juste après avoir re-marché 2h30 sur la voie ferrée… mais non en fait)! Au lieu de quoi nous préférons nous détendre autour d’un pisco sour (le cocktail national) et d’une pizza au feu de bois! Le lendemain, nous nous promenons tranquillement dans les rues d’Aguas Calientes en attendant l’heure du départ… du train (on n’est pas fort cons mais un peu quand même)! Nous profitons d’un bon petit resto et nous sommes de retour à Cusco en début de soirée, où le gars de l’agence de voyages a eu la bonne idée (sur une suggestion de David…) de nous offrir le taxi, en guise de compensation…

Le reste de notre séjour cusqueño se déroule agréablement entre repos, bonnes tables, car le Pérou est un pays gastronomique, et excursions à la journée dans la vallée del Inca; en quad d’abord, entre les Salineras de Maras et les ruines incas de Moray. Nous avons roulé dans des paysages magnifiques, au milieu des cultures et de troupeaux souvent gardés par un petit gamin, avec la Cordillère à l’horizon.

Moray Pisaq

Puis, le jour suivant, nous prenons un taxi à la journée. Nous apprenons pas mal de choses avec Francisco, le chauffeur adorable, entre Saqsaywaman, Pisaq, Urubamba (où nous déjeunons dans un très bon resto) et Ollantaytambo, toujours en quête de vestiges Incas. On ne vous fait pas un topo sur l’art inca de tailler la pierre, les images parlent d’elles-mêmes, mais je peux juste vous dire que lorsqu’on se retrouve face à ces blocs de pierre monstrueux qui peuvent compter plus de 10 angles, et qui s’emboîtent à la perfection, au point de ne pas pouvoir laisser passer une feuille de papier entre eux, on a du mal à comprendre la technique, on ne la comprend pas d’ailleurs, et encore moins que les Incas pouvaient passer leur vie à tailler et à polir la pierre. Dans la quête de la perfection, ils ont fait fort!

Nous finissons dans le petit village de Chinchero où la population locale vit de son artisanat. Les femmes, en habits traditionnels, nous accueillent en chanson et en queshua, et nous ne résistons pas à la tentation d’acheter 2-3 souvenirs.

Ollantaytambo

Nous rentrons dans nos pénates avant notre vol encore très matinal pour Lima où nous passons 2 nuits, le temps de s’occuper de nos petites affaires, le blog et l’inscription des enfants qui viennent d’apprendre leur passage! Bravo, les loulous, vous avez rempli votre mission et de belle manière, parce que les conditions n’ont pas toujours été idéales!

Pour le reste, Lima est une ville immense dont nous avons peu profité, mais la mauvaise réputation qu’on lui fait ne nous a pas sauté aux yeux et nous avons même trouvé le centre assez agréable, pour le peu que nous en avons vu.

Lima

Ce matin, nouveau vol très matinal, qui a finalement 3h de retard, pour Buenos Aires. Le Pérou, c’est terminé. Nous avons beaucoup aimé sa culture, ses paysages, son peuple, et sa gastronomie, même si nous nous sommes contentés de rester sur les terres incas. Mais nous avons préféré privilégier une zone, pour l’explorer tranquillement, plutôt que de nous éparpiller, trop gourmands que nous sommes. En route pour Buenos Aires, le tango, les estancias et la pampa… Et joyeux anniversaire à Maé qui fêtait ce jour-là ses 13 ans!

Regards sur La Bolivie

Le 26 juin 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Bolivie, Regards (et vidéos)3 commentaires

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Voilà un pays qui contrairement aux précédents ne fera pas l’unanimité dans la famille. Pas étonnant tant l’adaptation à ce pays a été différente pour chacun d’entre nous. La période d’acclimatation à l’altitude et au froid n’a pas été facile, et chacun gardera en souvenir une ou plusieurs journées pas très agréables.

Pablo et Maé ayant été malades pendant la traversée du Sud Lipez et du Salar d’Uyuni ont passé beaucoup de temps dans le 4×4 lors de ce tour de 3 jours avec un passage chez le médecin en prime… A classer au rang des mauvais souvenirs !

Julie la frileuse, elle n’a pas bien aimé les chambres non chauffées, l’altitude et la pollution importante des villes, mais s’est malgré tout laissée charmer par les lagunes, la gentillesse du peuple bolivien et son artisanat. Quant à moi, malgré un petit coup de moins bien à Copacabana et des nuits compliquées dues à l’altitude, la Bolivie restera une destination coup de cœur pour la beauté de ses paysages, et la gentillesse du peuple, véritable berceau de la civilisation andine.

Les plus

Les paysages :

Au moment où nous publions cet article, on se dit encore que c’était vraiment beau et on en prend encore plein les yeux en regardant les images. C’est aussi la diversité de ce que nous avons vu qui est marquante. Entre le Sud Lipez, Uyuni, la région de Sucre et le lac Titicaca, tout est différent et absolument superbe. L’altitude permet de surcroît d’avoir des ciels sans le moindre nuage… le bonheur !

Le budget :

Sans aucun doute le pays le moins cher que nous ayons traversé en Amérique du sud sans pour autant sacrifier au confort plus qu’ailleurs. Logement, transport, nourriture artisanat sont vraiment bon marché (mais y’a pas le chauffage, non plus…!).

Le peuple :

Comme dans beaucoup de pays « isolés », le contact avec la population se fait progressivement et les premiers contacts sont souvent plus réservés, certains diront timides ? Et puis, au fil du séjour, on a vraiment aimé ce peuple accueillant, gentil et pas avare de conseils ou de commentaires sur la vie locale, politique ou historique. C’est toujours très enrichissant de confronter les avis des uns et des autres sur la vie locale ou encore sur l’omni-président « Evo Morales » dont le nom jalonne l’ensemble des murs du pays, sans pour autant faire l’unanimité !

Les moins :

Le climat et l’altitude.

On s’attendait à une adaptation plus rapide compte tenu de notre passage par l’Argentine et le Chili où nous avions déjà atteint des altitudes élevées et des températures basses. Le problème c’est que dans notre parcours, nous ne sommes quasiment jamais descendu en dessous des 3800 m d’altitude ! Alors même si on s’est acclimaté petit à petit, le mal de tête et la sensation de manquer d’air sont revenus régulièrement. Les grands sportifs que nous sommes n’ont pas non plus été friands des escaliers et des côtes de nos hôtels de La Paz et de Potosi… Quant au climat, il est très agréable en journée, le problème arrive le soir lorsque le soleil disparaît et que le chauffage est plus qu’aléatoire dans la chambre… et oui, la notion de chauffage dans les hébergements boliviens est encore au stade de concept…en voie de développement !

En conclusion, c’est un pays qui a beaucoup plu aux parents, un peu moins aux enfants, mais les petits soucis de santé y sont sans doute pour beaucoup. Ajoutez le froid, le manque d’air et une végétation proche de zéro, et le tour est joué… Pour nous les vieux, les paysages boliviens resteront indéniablement parmi les plus marquants du voyage, et la Bolivie est de loin, le pays le plus dépaysant d’Amérique du Sud. Enfin, pour le moment…

Allez, en avant les images et un petit bol d’air pur…

3 semaines en Bolivie: du Sud Lipez au Lac Titicaca

Le 25 juin 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Bolivie3 commentaires

Coucou, les amis. Eh oui, le temps s’accélère et le rythme des publications aussi. Alors vous allez probablement recevoir de nos nouvelles un peu (trop?) souvent jusqu’à notre retour qui approche un peu (trop?) vite… La bonne nouvelle, c’est que la perspective de vous voir, ou à défaut de vous entendre, commence vraiment à nous filer la frite! L’autre, c’est qu’en attendant, vous allez devoir lire encore un peu… Et c’est un euphémisme pour l’article du jour… Parce que la Bolivie a été dense, à bien des égards, et l’article l’est aussi… Alors, installez-vous confortablement, mettez votre passe-montagne et votre masque à oxygène, et en route pour des paysages à couper le souffle!

Le minibus vient nous chercher à 7:30. Nous passons la douane chilienne à San Pedro de Atacama et prenons la route jusqu’à la frontière bolivienne. Après les formalités d’usage, nous retrouvons notre guide et chauffeur de 4×4 pour les 3 jours à venir. Nous sommes déjà haut et le vent est glacial malgré le temps magnifique. Nous buvons un maté bien chaud et c’est parti pour l’aventure dans le sud et le nord Lipez, et le salar d’Uyuni, le plus grand salar du monde.

Jour 1: nous découvrons les magnifiques lagunes boliviennes, Laguna Blanca et Verde, le désert Dali flanqué d’énormes pierres éjectées ici par une méga-éruption volcanique, Aguas Calientes, le geyser Sol de la Manana à 5000 m d’altitude (!) et la merveilleuse Laguna Colorada, ocre rouge, où broutent quelques lamas.

Laguna Blanca

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Laguna Verde

Geyser Sol de Manana

Laguna Colorada

Nous sommes à 4000 mètres d’altitude, dans l’altiplano bolivien, aussi merveilleux qu’hostile pour nos petits cœurs habitués à vivre au niveau de la mer. Les palpitants sont en mode sport, et les migraines sont tenaces. C’est le prix de l’acclimatation. Les feuilles de coca (non, non c’est pas de la drogue, juste une plante pleine de vertus, dont celle d’augmenter le taux de globules rouges, très utile quand on souffre du mal d’altitude) nous seront bien utiles… Nous intégrons notre refuge, et nous nous emmitouflons dans nos lits, sous 5 épaisseurs de couverture, pour résister au froid polaire qui règne dans le dortoir non chauffé. Heureusement, nos hôtes allument un petit poêle dans le réfectoire pendant le dîner, et ça, c’est carrément inespéré.

Après une nuit en pointillés, nous retrouvons Arnoldo à 7:30 pour cette deuxième journée. Nous choisissons de partir du côté du nord Lipez et La Valle de Rocas plutôt que de faire d’autres lagunes. Là aussi, les paysage sont incroyables!

Valle de Rocas

Et c’est un vrai dépaysement d’arriver, après avoir slalomé au pas, dans un dédale de roche, à l’endroit où se cache, derrière un décor de mousse et de petits rus gelés, la superbe Laguna Misteriosa, tout en harmonie. La roche, l’eau, les herbes hautes et dorées, les lamas qui paissent au loin, la famille canard qui barbote, le bleu du ciel, tout semble être fait pour nous donner à voir le tableau parfait. Nous sommes complètement sous le charme.

Laguna Misteriosa

C’est ici que nous pique-niquons d’un bon déjeuner préparé par Arnoldo. Malheureusement les enfants n’en profitent pas trop car l’altitude les a un peu détraqués et ils sont à plat aujourd’hui. Nous faisons d’ailleurs quelques détours pour trouver un médecin qui nous prescrit des remontants, car nous avons prévu de rester en altitude encore un moment, et le pouls des enfants à du mal à descendre en dessous de 130 pulsations au repos.

Nous regagnons notre hôtel en sel, du sol au plafond, où nous pouvons enfin prendre une douche. A l’heure du maté, nous rencontrons 5 jeunes voyageuses (1 Espagnole, 1 Française, 2 Suissesses et 1 Anglaise) avec qui nous causons un bon moment avant de dîner dans le noir, à cause d’une coupure de courant. De toute façon, le réveil est prévu à 4:30, alors tout le monde file au lit.

Hôtel de sel

Il fait encore nuit lorsque nous remontons dans le 4×4 pour 1h30 de piste avant d’arriver au pied d’une petite île couverte de cactus, au milieu du Salar d’Uyuni. Nous grimpons jusqu’au sommet dans l’obscurité et dans le froid, le souffle court, pour profiter du lever de soleil. Le spectacle est magique, la lueur changeante sur cette étendue blanche, à perte de vue, ça ressemble à un rêve. C’est magnifique!

Salar d'Uyuni

En redescendant, un petit déjeuner nous attend, sur ce désert de sel. Nous reprenons notre route pour une séance photo au milieu du salar, d’une surface équivalente à deux départements français (12000 km2). Le sel craque sous nos pieds et on se sent seul au monde! Puis nous faisons une pause dans un « musée » de sel et dans le petit village de Colchani où s’arrêtent tous les tours pour déjeuner. Nous chinons dans les petites échoppes d’artisanat avant de manger et d’aller visiter le cimetière des trains, abandonnés ici depuis plus de 70 ans. Petite séance photos avant de quitter Arnoldo et d’aller se poser à l’hôtel d’Uyuni pour la nuit.

Cimetière de trains

Après une bonne nuit de repos et une matinée tranquille, nous prenons un bus pour Potosi, la ville de plus de 100 000 habitants le plus haute du monde, à 4100m d’altitude. Cœur fragile, s’abstenir. Ici, le souffle devient très court, et c’est sans compter que la ville est construite à flanc de colline et ça grimpe sec, sans parler des bus d’un autre âge qui crachent en permanence une fumée noire et épaisse, ce qui rend le peu d’air disponible irrespirable. Pour le reste c’est une ville qui pourrait être agréable…

Potosi

Il y a ici, ce qui fût une des plus importantes mines d’argent du monde, que les Espagnols ont exploité sans relâche avant de repartir tranquillement, laissant les Boliviens s’assoir sur une fortune inestimable. Tout cet argent, qui convergeait vers l’Europe a permis à l’Espagne de mener grand train tout en essuyant ses dettes auprès des premières grandes banques européennes à coup de lingots. Ce qui a permis à ces grandes banques de financer la révolution industrielle en Europe, et de donner naissance de l’économie moderne. On a bien du mal à imaginer les conditions dans lesquelles les Indigènes étaient contraints de travailler… Généralement, ils mouraient au bout de quelques mois, à cause des vapeurs de mercure nécessaire à l’extraction de l’argent. Et les mules qui faisaient tourner les roues pour plaquer le minerai ne duraient pas plus longtemps. Au total, ce sont 8 millions d’Indigènes (le mot « indien » est très péjoratif en Bolivie) qui sont morts dans cette ruée vers l’argent. Un véritable génocide. Nous avons choisi de ne pas visiter les mines, toujours en activité, mais la visite de la Maison de la Monnaie (Casa de la Moneda) est passionnante!

Le Cerro Rico

Puis nous avons visité la cathédrale de Potosi, avant de monter sur le clocher pour profiter d’une belle vue sur la ville et le Cerro Rico (la « colline riche » autrement dit la mine). Pour le reste, nous l’avons joué tranquille, à marcher calmement dans les rues épuisantes, à regarder vivre les gens: les femmes vêtues de leur traditionnelles jupes plissés sur d’épais bas de laine, portant leur gros fardeaux de tissus multicolores sur leurs longues tresses noires. Les jeunes qui animent la place centrale, et les vieux à la peau aussi rude que le climat… Les Boliviens ne sont pas très souriants de prime abord, ils paraissent même renfrognés, mais dès qu’on s’adresse à eux, et qu’on brise un peu la glace, ils changent complètement d’attitude et deviennent adorables, serviables, souriants…

Nous reprenons la route pour Sucre, la capitale constitutionnelle. La belle ville coloniale est bien plus agréable que Potosi et moins haute aussi, ce qui rend les ballades un peu moins éprouvantes. Nous passons 4 jours ici, sans trop de programme, si ce n’est celui de ralentir un peu le rythme de nos pérégrinations et d’augmenter celui du travail… Et oui, la fin de l’année scolaire est déjà là! Sinon, nous montons à la Recoleta et sa place à arcades qui domine la ville, nous profitons du petit marché artisanal, avant de rejoindre Tarabuco, village réputé pour son marché du dimanche, où l’on trouve essentiellement de très beaux tissages colorés. Occasion rêvée de charger encore un peu les sacs à dos… Puis nous retrouvons Larissa et Mélanie, les 2 Suissesses rencontrées sur le Salar avec qui nous passons notre dernière soirée à Sucre. Très sympa!

Sucre

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Tarabuco

Le taxi déglingué vient nous chercher très tôt, et nous passons faire le plein à la station…de gaz! Autant dire que dans les côtes, on se demande si on va pas descendre pousser le tas de tôle. Nous rejoignons La Paz en avion. Nous survolons l’altiplano bolivien et la Cordillère Royale et ses sommets enneigés avant d’atterrir. En arrivant de l’aéroport, la ville construite à la verticale, à flanc de montagnes, est impressionnante. Pour le reste, pas grand chose à signaler, à par que nous essayons de comprendre comment (et pourquoi) les Boliviens arrivent à vivre sans chauffage, parce que nous, on y arrive pas! Et des fois, on ferait bien un feu de camp avec le mobilier de la chambre! Parce que là, on est encore à plus de 3500 mètres d’altitude, alors il fait un peu frisquet sans chauffage! Au fait, si vous prévoyez de construire une maison, n’oubliez pas d’enterrer un fœtus de lama sur le terrain avant, ça vous apportera chance et bonheur, ma parole bolivienne…! La preuve!

La Paz

Allez zou! En route pour Copacabana, au bord du lac Titicaca, côté bolivien, dans un bus glacial, que les merveilleux paysages ne parviendront pas à réchauffer! Et quand le lac apparaît, c’est une vraie merveille, aux eaux d’un bleu profond, nichée au milieu des montagnes altières de la Cordillère Royale. Au milieu flottent quelques îles, et par endroit, sans aucun relief à l’horizon, on dirait l’océan! Dans notre hôtel avec jolie vue sur le lac, nous lézardons au soleil dans nos chiliennes (ben oui…) pour emmagasiner la chaleur avant la nuit, parce ce que les grille-pain qui nous servent de chauffage risquent de ne pas nous aider beaucoup… Pas grave, notre peau commence à prendre l’aspect du cuir, et nos chaussettes en poil de lamas feront le reste.

Copacabana

Au matin, nous allons visiter la cathédrale avec David, puis nous allons faire un petit tour au bord de la « plage » en famille. C’est pas la grande forme aujourd’hui, l’altitude fait des siennes… On est encore à 3800 m d’altitude quand même!

Aujourd’hui, nous partons sur Isla del Sol, une île du Lac Titicaca. Après 2 heures d’une traversée en bateau au ralenti, nous arrivons sur l’île pour une marche de quelques heures sur le Sentier des Crètes avec des panoramas de toute beauté sur le lac et la Cordillère Royale à l’horizon. C’est superbe, mais la marche à 4000 mètres est encore une fois difficile. Nous trouvons un hôtel pour la nuit avec une terrasse sur le lac et une belle vue sur le coucher de soleil. Un peu plus tard nous nous endormons comme des masses.

Isla del Sol

Ce matin nous reprenons un bateau pour Copacabana où nous prenons un bus pour Puno, un gros village au bord du lac Titicaca, côté péruvien cette fois. Notre séjour en Bolivie s’achève sur les superbes paysages du lac, et des images d’Indigènes aux longues tresses noires et chapeau melon, de lamas et d’ânes, d’un peuple charmant pour peu que l’on casse un peu la glace. Mais déjà le Pérou nous attend.

Chili 2 : San Pedro de Atacama

Le 19 juin 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Chili - Ile de Pâques, Regards (et vidéos)2 commentaires

Nous passons la frontière entre l’Argentine et le Chili, au Paso de Jama, à plus de 4200 m d’altitude, après avoir fait fouiller la voiture et les sacs par la douane chilienne. Nous parcourons les hauts plateaux avec les montagnes à perte de vue, quelques volcans en toile de fond et les premières neiges, encore timides.

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La route, comme infinie, est à nous seuls et c’est à peine si nous avons croisé quelques véhicules depuis notre départ de Purmamarca, en Argentine. La végétation a presque complètement disparu et le vent, que plus rien ne freine, est cinglant. Nous longeons les lagunes altiplaniques posées au beau milieu de ces terres inhospitalières et splendides! On s’arrête toutes les 5 minutes pour faire « quelques » photos de ces paysages époustouflants, sous les souffles agacés des enfants…

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Nous descendons ainsi, tranquillement, vers San Pedro de Atacama que semble surveiller l’imposant Licancabur, au cône presque parfait. Quelle merveille, ce volcan!

Nous arrivons dans le village poussiéreux de San Pedro de Atacama, en évitant les chiens errants qui se jettent sur les voitures pour faire la course, et nous tournons un bon moment avant de trouver l’hostal.

Nous passons 3 nuits ici, et ce n’est pas de trop tant il y a à voir et à faire dans ce désert magnifique. Il nous faut faire des choix.

Nous consacrons notre première journée aux superbes lagunes. Tebenquiche d’abord, une très belle lagune gorgée de sel, avec cette guirlande de montagnes et de volcans qui cernent le désert d’Atacama. Cette ligne d’horizon, aux confins de la Cordillère est vraiment, vraiment superbe… Et on est tenté de penser que l’absence humaine n’est pas étrangère à la magie des lieux. Les mots manquent pour décrire tant de beauté.

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Puis nous rejoignons la lagune Chaxa, plus délicate encore, dans laquelle se reflète l’horizon et les silhouettes des flamands roses, assez rares à cette époque. La nature, dans sa plus pure expression, nous fascine, dans ce silence absolu.

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La matinée passe ainsi, au rythme de nos contemplations. Puis, nous laissons les enfants respirer un peu sans nous, à l’hostal, et allons David et moi, et quelques poignées de minibus touristiques, admirer le soleil qui se couche sur la Vallée de la Lune. Le spectacle est grandiose!

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La deuxième journée sera un peu plus fun pour les enfants, et sur les bons conseils de nos tourdumondistes rencontrés à Santiago, nous allons passer la matinée sur la dune de la Vallée de la Mort pour une séance de sandboard.

C’est aussi fun qu’épuisant, parce que grimper la dune à plus de 3500 m d’altitude, et sous un soleil de plomb, ça décrasse les poumons, même des plus jeunes… On vous laisse imaginer l’état des vieux… On passe un super moment, dans un décor extraordinaire, avant d’aller de désensabler les portugaises et les baskets…

Puis les enfants restent au bercail, et nos vieux poumons repartent chercher de l’air dans la Vallée de la Lune qui porte bien son nom. Les petites grimpettes sur les sommets qui dominent la vallée finissent de nous achever, mais les panoramas en valent la peine.

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Après quelques emplettes dans le village, nous rentrons pour un pique-nique nocturne à l’hostal, avant une bonne nuit de sommeil. Demain, nous entamons notre périple en Bolivie, par 3 jours et 2 nuits dans le sud Lipez et le Salar d’Uyuni, mais ça c’est une autre histoire…

Nous quittons ici le Chili, car nous déciderons finalement de ne pas faire le parc de Lauca dans le nord, à cause de la fatigue générale et de trajets rendus trop compliqués. Nous avons vu ici des paysages fantastiques qu’il est très difficile de décrire, tout autant que le plaisir et l’émotion qu’ils nous ont procuré.

REGARDS SUR LE CHILI

Nous savions que notre arrivée en Amérique du Sud allait marquer un tournant important dans notre rotation autour de la terre. Après tous ces mois en Asie et dans le pacifique, le Chili était la porte d’entrée dans une civilisation proche de la notre, nous permettant de nous ré-acclimater doucement, tant le dépaysement fut total jusqu’ici. Ici, la religion, les modes de vie, l’alimentation, les rites sont directement issus de nos civilisations européennes, espagnoles et portugaises notamment. Alors le dépaysement se fait différent, plus rare, moins surprenant. Ce qui change aussi, c’est le rapport à la sécurité. Bien que nous n’ayons été confronté à aucune forme d’insécurité, les rappels à la prudence des autochtones ont été permanents à Santiago et Valparaiso, et nous ont sans doute incité à rester sur nos gardes… Souris au monde et il te sourira dit-on ! Souriants, sans doute l’étions nous un peu moins… Hormis notre passage sur l’île de Pâques, plus polynésienne que chilienne à notre avis, il faut bien admettre que nous avons été plus vigilants ici, sans tomber dans la paranoïa, même si pour acheter une bouteille de vin, le commerçant vous sert derrière des grilles… C’est vrai que le contraste avec l’Asie se pose là, derrière les barreaux!

Alors il faut s’éloigner de ces grandes villes polluées, stressées et stressantes pour atteindre les grands espaces que le pays nous offre, et là… c’est une bonne claque que l’on reçoit de plein fouet tant les paysages sont magiques, grandioses, magnifiques ; nous n’avons parcouru que le désert d’Atacama et nous avons beaucoup aimé, cela restera sûrement parmi les plus beaux paysages de notre aventure.

Difficile donc d’avoir un avis tranché sur ce pays que nous n’avons fait qu’effleurer, mais nous savons qu’il regorge encore de beautés incroyables qu’un seul voyage ne suffit pas à découvrir, du parc de Lauca au nord à Torres del Paine au sud… Il y a de la place pour plusieurs voyages au Chili. En attendant d’y reposer nos baluchons, la voix de Neruda calmera nos impatiences…

Oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve, ay cuándo (…) me encontraré contigo…

Ô Chili, long pétale d’océan, de vin et de neige, ah! quand (…) viendra l’heure des retrouvailles…

P. NERUDA

Et comme d’habitude à la fin de chaque pays, une petit résumé en images et musique…

Argentine (1ère partie) – Le Noroeste

Le 14 juin 2016 par chemins2terredans Amérique du Sud, Argentine14 commentaires

Au départ de Valaparaiso, nous prenons la route vers la frontière Argentine: passage du col sous la neige à plus de 3500 m d’altitude alors que nous étions au bord de la mer 2 heures plus tôt! Puente del Inca nous accueille, où tout semble sorti d’ un décor de film. Nous arrivons dans le refuge avant de partir dans la nuit noire dîner dans un resto où les lumières s’allument pour nous accueillir, un peu comme si on réveillait toute la famille qui s’affaire pour nous faire à manger… Et finalement on se régale d’un délicieux bife de chorizo (genre de faux filet) et frites maison pour braver le froid à 2500 m d’altitude.

Nous dormons au refuge étriqué et sommaire mais à l’accueil agréable, faisons quelques photos du Puente del Inca, un pont naturel creusé par les eaux dans la roche. Puis nous allons dans le parc de l’Aconcagua et ses paysages magnifiques, même si le sommet du continent américain a la tête dans les nuages ce matin.

Après ce grand bol d’air, nous reprenons notre chemin jusqu’à Upsallata, où nous déjeunons. La route est magnifique. Puis nous prenons 2 auto-stoppeurs paumés dans le désert, avant de se paumer à notre tour… Le trajet jusqu’à San Juan nous prendra plus de 6 heures du coup. Nuit étape à San Juan et dîner italien: à éviter en Argentine… Nous reprenons la route jusqu’à San Augustin de la Valle Fertil. On se pose dans un hôtel bien sympa où Mario nous donne un tas de bons conseils. Chambres avec poêle à bois, déco gaucho-andine. On fait un tour en voiture dans la quebrada de la Valle Fertil, aux abords de San Augustin. Sur la piste, nous croisons des cavaliers, passons près de fincas isolées, et traversons de petits cours d’eau, dans un décor très minéral, rocheux, parsemé d’épineux et de cactus candélabres. Dîner dans le village d’un bon bife de chorizo, parce que en dehors de la viande, il n’y a pas grand chose d’autre que de la viande!

Ce matin les enfants sont malades. Ils ont un bon rhume tous les deux. On prend un super petit déjeuner concocté par Mario et Marisa et nous nous remettons en route pour le parc d’Ischigualasto. On pousse d’abord un peu plus loin pour voir un grand défilé rocheux conseillé par Mario.

Puis nous visitons du parc en convoi de voitures. Le site date du triassique (230 millions d’années). La ballade dure 3:30 à slalomer dans cette vallée désolée où broutent quelques vigognes, cousines éloignées des lamas. La Vallée de la Lune est aussi belle qu’étrange et les paysages sont surprenants. Malgré le ciel plombé qui ternit les superbes couleurs du parc, nous passons un bon moment dans ce décor qui rappelle parfois l’ouest américain.

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Nous filons jusqu’à Villa Union pour la nuit et repartons vers Cafayate via Belén où nous passons la nuit. En chemin pour Cafayate nous allons visiter le musée de la Pachamama, la Terre-Mère, chère aux populations Andines.

Puis nous allons voir les ruines Quilmes, un ancien village vieux de 1000 ans, qui fut le dernier à être pris par les conquistadores, tant le peuple a résisté.

A Cafayate, nous posons nos sacs à notre hostal, où Rolando, nous donne plein de bons conseils. Au programme: nous faisons la Quebrada de las Conchas, un canyon encaissé dans la vallée où l’ancien océan a laissé derrière lui des formations rocheuses extravagantes pour nous offrir un défilé spectaculaire sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Dans un sens, puis dans l’autre, le décor change sans arrêt, c’est vraiment incroyable. De retour, nous allons déjeuner dans la belle bodega Piatelli tout en dégustant quelques vins de la région.

La route continue pour Cachi. Nous reprenons la mythique route 40, qui se transforme en piste entre Cafayate et Cachi. Nous traversons les vallées Calchaquiès. Paysages irréels faits de lacs disparus, d’océans contrariés par le soulèvement des Andes invincibles. Décor minéral où la roche semble tendre la main au ciel, presque à la verticale. Et puis de temps en temps, à la faveur d’un fleuve acharné, un ruban de verdure s’étire dans la vallée, interlude de fraîcheur dans ces terres hostiles.

Alors surgissent comme des apparitions, des villages fantômes, et leurs maisons en adobe (brique à base de terre et de paille), où l’on devine la vie sans jamais la voir, à l’ombre d’une église, ou aux couleurs inattendues du linge immobile sur le fil. Et quand d’aventure quelqu’un paraît, il vous salue d’une main haute et le regard franc, qui semble vouloir dire « bienvenidos ».

Nous déjeunons à Molinos avant d’aller visiter la bodega Colomé. On trouve ici le plus ancien vignoble argentin, et surtout les plus hautes vignes du monde, entre 2500 et 3000 mètres d’altitude.

Nous passons la nuit à Cachi, avec un bon petit resto pour finir la journée en beauté. Nous reprenons la route vers Salta le lendemain matin après un passage rapide par la gomeria, pas pour acheter des gommes mais pour changer le pneu creuvé…

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Nous franchissons le col de la piedra Molino à 3350 m. Magnifique vue au dessus des nuages. On en prend plein les yeux tout le long de la descente qui longe le parc national de los Cardones, vallée verdoyante, fertile, et même fleurie. On se croirait dans un autre pays, dans ces vertes contrées, quand nous étions, 1 heure plus tôt, dans un désert aride. Nous voguons en plein contrastes et nous n’en revenons pas!!!

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Pause déjeuner à El Carril avec la télé à fond, une habitude locale à laquelle on ne s’habitue décidément pas! Nous arrivons à Salta – la linda – où nous passerons 2 nuits, le temps de travailler un peu, de se promener dans cette jolie ville, de dîner dans le quartier des peñas, ces restaurants où se produisent des musiciens typiquement argentins, et de visiter le musée archéologique, très intéressant pour comprendre les coutumes incas, et où est exposée, à tour de rôle et pour 6 mois, une des 3 momies d’enfant ( 5, 6 et 15 ans) que les Incas sacrifiaient en offrande à la Pachamama. Les momies ont été retrouvées à plus de 6000 m d’altitude.

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Nous reprenons notre chemin vers Purmamarca, en traversant une vaste forêt fleurie, improbable au cœur de ces terres hostiles. Nous arrivons à Purmamarca, notre dernière étape dans le nord ouest de l’Argentine. Nous allons dîner dans un restaurant où il n’y a pas de carte! Gabriel, qui tient les lieux, nous propose un menu sur mesure: délicieuse salade de quinoa ( fromage de chèvre, roquette, tomate, avocat), raviolis à la viande de lama, ragoût de lama à la strogonoff et un gâteau à la farine de coca et dulce de leche (confiture de lait) excellent!!! Vous l’avez compris, nous nous sommes régalés, et pour vraiment pas grand chose. Sur les conseils de Gabriel, nous reviendrons le lendemain pour goûter sa spécialité: les raviolis de quinoa, mais aussi des aubergines au fromage de chèvre et des steaks de lama parfaitement cuits à la plancha. Et en plus de ces découvertes culinaires, nous avons bien accroché avec Gabriel, un gars simple et généreux. Une belle expérience.

Sinon, à part manger, nous avons traverser la Quebrada de Humahuaca, moins impressionnante que la Quebrada de las Conchas, à notre avis; nous avons découvert le village de Humahuaca, vite fait; nous sommes montés voir la montagne de Hornocal, qui offre une incroyable palette de couleur à 4350 m d’altitude!

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De retour à Purmamarca, nous faisons un tour de la colline aux 7 couleurs et du marché artisanal qui se tient tous les jours sur la place, histoire de trouver une calebasse et une paille à maté, cette herbe pleine de vertus. Allez en route pour le Chili. Direction San Perdro de Atacama.

Nous montons jusqu’au col à 4170 m. Avant de redescendre vers Salinas Grandes, le plus grand salar d’Argentine et sa maison construite tout en sel! Puis on poursuit sur la route 52, au travers de l’immensité ponctuée, d’autres salars qui apparaissent comme des mirages, dans les plaines andines fouettés par les vents où seules résistent quelques herbes dorées qui semblent suffire aux troupeaux de gracieuses vigognes. Les mots manquent pour décrire l’immense et le merveilleux. Regardez plutôt!

L’Argentine, c’est fini, enfin, pour le moment et avant même de découvrir Buenos Aires, les fincas et les chutes d’Iguazu, nous sommes déjà conquis par ce pays aux contrées hostiles et au peuple charmant.